Если и есть на свете рай – то это металлургии край. (с)

Предыдущая статья: Техники покраса.

Красить металлические объекты в нынешних варгеймах и настолках приходится часто - даже в фэнтезийных сеттингах хватает мужиков в доспехах и варваров с какими-нибудь железками, а научная фантастика просто переполнена техникой, броней, оружием и прочими вещами из металлов.

Красить металл может показаться простым, однако придать приличный вид какому-нибудь мечу, щиту, доспеху (или тем более танку) - задача чуточку более нетривиальная, нежели "помазать серебристой краской".

Есть два стула…

Есть две основные техники рисования металла, TMM и NMM - True Metallic Metal и Non Metallic Metal соответственно. Как несложно догадаться по названию, основная разница заключается в использовании или неиспользовании металликов - красок, имитирующих металл.

NMM – металл без металликов, то есть нарисованный своими руками из обычных оттенков, с имитацией бликов, отражений и теней. Даже средненький NMM заставляет большинство людей уронить челюсть от восхищения, хотя довольно часто эта техника получается мультяшно-конфетной (но далеко не всегда).

Вся сложность техники – отнюдь не в нанесении краски, можно рисовать достаточно грубо, и все равно получить эффектный результат. Весь секрет в понимании, как именно надо расположить тени, отражения и блики.

Самое важное в NMM – это представлять, откуда падает свет, и постоянно этим представлением руководствоваться. К примеру (предположим, что это колокольчик… много болевший в детстве =ъ):

Запоминаем самое главное – по краям нельзя уводить в совсем глухую тень. Начнете это учитывать, и полдела уже сделано.

Тем не менее, это еще не все. Вам еще нужно знать о такой штуке, как рефлекс:

Рефлекс – это НЕ отражение в металле. Это свет, отраженный от предмета, поэтому рефлекс «приглушен» и не совсем похож на тот оттенок, что присутствует рядом. Кроме того, неосвещенные предметы не рефлексируют (что логично).

Чем ярче предмет, тем на большем количестве металлических блестяшек имеет смысл помещать рефлекс, но важно не слишком увлечься. Яркие краски (сочно-рыжий, ярко-зеленый, очень яркие красные, желтые, голубые) надо красить именно краской, рефлексы от более темных предметов удобнее рисовать чернилами.

Но это все – отнюдь не то, за что любят NMM. Любят NMM за хром. Для примера, не мое.

Тут надо тоже усвоить простой алгоритм: чуть ниже середины объекта находится самая темная линия, с довольно четко очерченной верхней кромкой (обычно линия горизонта либо окружающего пейзажа), к низу переходит в нормальный средний оттенок (при этом снизу еще и может быть рефлекс). От средней линии горизонта вверх идет светлый переход, который тоже становится тем же самым средним оттенком, лишь в самом верху можно ляпнуть немного светлого и/или блик.

Тыдыц:

Если делается именно хром, имеет немалый смысл покрасить не тупо в цвет металла, а как бы отражение, не забывая про рефлекс. Просто следуете алгоритму, добавляя в нужных местах нужные цвета – кроваво-красное (либо наоборот, чистое и голубое) небо, раскаленную пустыню, каменистую поверхность либо зеленые луга. По ситуации, словом.

TMM – наоборот, металл из металликов. Чаще всего при грамотном TMM получается более реалистичный результат. Поглядев на NMM вы можете подумать «нууу, я так не умею, давай лучше металликами, там проще», но я вас обломаю – нихера это не проще.

При застывании краска с металликами становится все более густой, поэтому процесс нанесения базовых слоев может вас изрядно заколебать. Кроме того, нанеся слой металлика со слоем проливки, и понадеявшись на естественное освещение, вы получите фальшиво выглядящий слой металлической краски - здесь ни в коем случае нельзя пускать все на самотек с мыслью "авось получится что-то нормальное, если поленюсь самую малость".

В TMM вашим самым главным инструментом станут чернила и проливки – с ними вы будете смешивать нужный оттенок металлика, рисовать тени и придавать оттенки.

Пример со старичком Ангрошей:

На этом металле нет проливки – вместо этого я разводил чернила, и создавал тени в определенных местах (на наплечниках и поножах должно быть заметнее всего), и наносил наиболее блестящий золотой с примесью серебристого там, где требовалось поярче (на краях, шипах, трубочках и нагруднике).

Дополнительной хитростью TMM является то, что надо создавать эффекты долгого использования металлического объекта - потертости, царапины, затемнения и прочие мелочи в таком духе. Чистый и ровный металл не только кажется подозрительно новым, но и в некоторых случаях создает «эффект игрушки» - вместо металла зритель увидит крашеный кусок пластика. Поэтому, даже если уж совсем лениво, надо сделать хотя бы так:

В идеале – лучше и подрайбрашить более светлой краской по более темной, и нанести пятью-шестью разными оттенками и тонкой нулевкой «царапок», как на фотке выше, только больше и качественней.

При нанесении этих самых царапок важно наносить их с разной протяженностью и в разные стороны, иначе со стороны будет похоже на штрихи.

Еще одной (пожалуй, одной из наиболее важных) хитростью TMM является грунт.

Металлики довольно неукрывисты, поэтому предыдущие слои могут ощутимо просвечивать. Это не баг, это фича, которой надо без всякого стеснения пользоваться.

К примеру, Ангрошка с фотографий выше (ну, верней его доспехи) разрисованы по красному грунту. Если бы грунт был черный либо темно-серый – все отдавало большей зеленью и желтизной, и казалось скорее бронзовым.

Если металлики имитируют, например, чистую сталь – лучше наносить краску на серый или черный цвет. Металл, нанесенный на синий, кажется более новым. Коричневый, красный, желтый грунт для стали или железа хорошо располагает к ржавчине и изгаженности.

Бронза лучше всего делается по зеленому грунту, как и вообще любой металл с патиной.

Золото желательно наносить на коричневые, красные, оранжевые оттенки.

Белый для практически любого блестящего металла (серебра, к примеру) будет приветствоваться, если нужно, чтобы металл казался стерильно чистым и новым.

Цветной TMM.

Хотите, чтобы металл был какого-то особого оттенка? Да нет проблем:

Добавляем при смешивании в краску чернила нужного оттенка, при высветлении понемногу убираем долю чернил, получаем этот результат. Тени делаются чернилами того же оттенка.

Везеринг.

Под этим словом подразумеваются всевозможные повреждения металла вследствие его долгого использования. У нас эти вещи чаще называют «баттл дамаг», даже если к баттлу они имеют опосредствованное отношение.

Самое важное правило для повреждений: чем тяжелее повреждение, тем важнее это высверлить/наковырять, а не покрасить.

Дырки от пуль и мелкокалиберных снарядов надо высверливать модельной дрелью (неглубоко), и затем срезать ножом неровные углубления по краям дырки. Металл в получившихся сколах будет «как новый», поэтому его надо сделать посветлее.

Наилучший эффект подранной краски делается так – берите темную (желательно черную) малоразведенную краску на жесткую кисть 2-1 размера, и тыкайте в нужную область несколько раз. Затем тоже самое делается по той же области уже металликом. Получается примерно вот такое:

Опционально, можно заменить жесткую кисть на кусочек губки, но я рекомендую попрактиковаться на бумажке или китайских солдатиках - губка может оставлять более однообразные следы, да и в целом при помощи нее несколько легче напортачить, чем при использовании кисти.

Долго используемые металлические машины со временем по краям истираются до металла. Для имитации этого есть два способа – моделистский и варгеймерский.

Варгеймерский – просто берете, и наносите металлик по граням. =ъ

Моделисты делают еще более просто: точат карандаш, а затем по тем же граням проводят боковой гранью кончика. Что характерно, на танках это смотрится гораздо лучше и естественней, чем варгеймерский металлик.

Еще одно моделистское баловство с карандашом: натрите немного графитной пыли, окуните палец в нее, и потыкайте в нужные места. Лучше всего это делать с какими-нибудь танками, на протертых от ног площадках или на кончиках орудий. Только не забудьте модель залакировать, а то у игроков будут следы оставаться на руках.

Не забывайте про «царапки», о которых сказано выше. Для NMM они тоже применимы.

Ржавчина.

Ржавчина – коварная штука. Делать ее просто, но совсем не так, как может показаться неофиту.

Для начала, чем страшнее загаженность – тем больше надо полагаться не на покраску, а на фактуру. Если красите какой-то постапокалиптичный драндулет, то хорошей идеей будет покрыть его в нужных местах модельным песком от Валлехи и грубо подшлифовать чем-нибудь.

На основательно заржавевших вещах ржавчину красить надо «от противного» - не наносить ее поверх всего остального, а все остальное рисовать уже после ржавчины.

В итоге ржавчина должна выглядеть примерно так:

Наносится она просто – берете кисть/губку, как для подранной краски, и начинаете "натыкивать" черный либо темно-коричневый цвет. Поверх этих тычков хаотично наносятся еще меньшие тычки от коричневого до оранжевого, чем светлее – тем меньше и аккуратнее должно быть потыкивание.

Потом надо местами чуточку пролить среднеразведенными (7-9 к 1) темно-коричневыми чернилами (Sepia от валлехи подойдет лучше всего), чтобы нанесенные оттенки отличались.

Ни в коем случае нельзя делать ржавчину только «из» пигментов – это выглядит и скучно, и некрасиво.

В целом, прежде чем ржавчину рисовать, я настоятельно рекомендую зайти в гугл и накопать как можно больше картинок с примерами.

Патина.

Видели когда-нибудь на бронзе бирюзовый налет? Вот это она и есть.

Если очень хочется патины, то ее надо наносить примерно как проливки, в таком порядке: сначала базовый слой (темно-бронзовый или медный), после этого пролить зеленым (оставляя совсем непролитыми все трущиеся участки), развести 11 к 1 краску зеленого цвета, также нанести ее как проливку в пару слоев, после этого точно так же нанести светло-бирюзовый. Поверх всего этого безобразия высветлять бронзу.

Как ни странно, белесые участки от бракованно-перемороженной краски здесь могут быть к месту, особенно если красится не бронза, а медь.

Опять же, рекомендую наведаться в гугл за примерами для лучшего понимания.

Пыль и грязь.

Раз уж речь зашла о везеринге – в него всегда входила такая часть, как подорожная изгаженность.

Лучше всего она делается комбинацией трех способов:

1. Нанести краску.

Можно как обычно – кистью, можно при помощи губки, это не так важно. Просто наносится краска тычками нужного цвета. Важно делать это без фанатизма, пускай последующие методы и сгладят ошибки.

При этом делается это тычками, на крайний случай драйбрашем. Почему именно так, а не просто наносится кистью:

2. Набрызгать краску.

Берем зубную щетку (либо жесткую кисть 2-3 размера с длинными волокнами), макаем в краску, проводим по ней пальцами перед листочком. Начав понимать, как именно и в какую сторону летят брызги, делаем это на миньке. Опять же, без фанатизма.

3. Пигменты.

Тупо наносим пигменты. =ъ

Любой из способов по отдельности будет требовать костылей, вроде дополнительного подкрашивания чернилами или проливками, так что рекомендую их комбинировать или использовать все разом.