Предыдущая статья: Основы покраски.

Самое важное во всех методах покраски – понимать всего одну вещь. Целое – не просто сумма его составляющих.

Каждая техника, какой бы крутой результат она не давала, ничего не стоит если используется только сама по себе. Не зацикливайтесь на постоянном использовании одних проливок или сухой кисти, как бы они вам не нравились – используйте как можно больше и комбинируйте для максимального эффекта.

Драйбраш и овербраш.

Некоторые из вас уже начнут кривиться от этих названий. Вообще, большинство красящих миньки людей считают драйбраш почти что ругательством.

И с одной стороны их можно понять - многие не особо старательно и правильно используют эти техники, создавая им ореол «техники для ленивых новичков». А потом, более-менее овладев навыком покраса, еще и начинают выкобениваться «я покрасил без драйбраша, ваще не ползуюсь этим гавнищем».

Пф.

Драйбраш или сухая кисть – это один из самых простых приемов.

Суть – берете на кисть немного слабо разведенной краски, и большую ее часть убираете (об отдельную салфетку или вытирая об палитру). Остатки наносятся на миньку достаточно грубыми движениями, буквально «вытираются» по граням и поверхностям.

Что в методе хорошо – он реально простой, и в нем довольно трудно «мазать лишнее» - все очень легко контролируется и всегда можно вовремя остановиться.

Что плохо – он довольно однообразен, и если применять только его, все ваши миньки будут на одно лицо.

Овербраш – та же самая сухая кисть, по большому счету. Разница только в том, что краска с кисти не убирается об палитру или салфетку, а прямо так и мажется.

Это уже капельку сложнее, поскольку можно намазать лишнего. С другой стороны, этот метод может заменить нанесение базовых слоев, если минька темная и в черном грунте.

Разница в целом такова: овербраш заполняет щели, имеет более явные мазки и при этом выходит более укрывистым, а драйбраш мажется преимущественно только по краям с выступающими частями, и попутно через него больше просвечивают предыдущие слои

Чтобы эти техники имели право на жизнь, их надо использовать с кучей разных цветов, комбинировать друг с другом и прочими методами, а поверх в обязательном порядке накладывать чернила или проливки для затемнения.

Наглядный пример от моего любимого художника, Джеймса Уоппела.

Проливки.

Еще одна вещь, которой можно излишне увлечься даже сильнее чем драйбрашем, но воплей «проливки только для нубов, фу таким быть» я отчего-то не слышал. Наверное, потому, что пользуются ими действительно все.

Если вкратце, это особый тип краски – после нанесения большая часть стекает в углубления, аккуратно создавая эффект тени. К сожалению (счастью?) все не так просто, поэтому просто «мазнуть волшебной смесью» недостаточно.

Во-первых, проливку тоже надо класть на палитру и разводить водой. Некоторые этого, как ни странно, не делают.

Во-вторых, проливке надо «помогать» стекать в углубления: пока она еще влажная, ищите на поверхностях более темные пятна, и той же кистью «уводите» эти пятна куда-нибудь.

В-третьих – далеко не всегда стоит прямо всю миньку ухреначивать проливкой. Можно нанести на отдельные части, а края нанесенной краски подразмыть слегка влажной кистью. Только делать это надо в течение секунд десяти после нанесения.

В-четвертых – иногда проливку стоит наносить так же, как чернила (описано ниже). Пробуйте.

Ну, и в-пятых – после проливки надо наносить новые слои и высветления, иначе у вас будет полуфабрикат, а не готовая минька.

Опять же, пример хорошей, годной проливки от Уоппела.

Если вы используете не проливку, а ее заменитель из чернил – вам надо быть очень аккуратным.

Дело в том, что проливка застывает немного дольше и иначе, чем чернила. Проливки дольше возможно «редактировать», и когда они начинают застывать, испортить их немного сложнее (хоть и не сказать, что для этого потребуется много усилий).

А вот чернила застывают быстро – в них вы не сможете так легко подвигать пятна влажной кистью, и их очень легко испоганить, просто помазав поверх наполовину застывших чернил какой-нибудь другой краской.

Проливка своими руками.

Внимание! Эксперименты в данной области я не довел до конца, отчего вам придется руководствоваться не совсем точными инструкциями.

Уж извиняюсь, но я просто в какой-то момент нашел нормальные проливки и чернила, и перестал копать в этом направлении.

Если вам не жалко времени, вы можете сделать проливки собственноручно.

Все, что для этого нужно – качественный ПВА (столярный/строительный, или просто хороший сам по себе), вода, краска и маленькая баночка, в которой все это будет смешиваться. Некоторые еще советуют добавлять в смесь моющее средство.

Я все это смешивал примерно так – 5-6 миллилитров воды, 10 раз капал нужной краской из валлеховского тюбика, три раза макал большую кисть (5 размера) в ПВА и закидывал в банку. После чего все это очень тщательно перемешивалось.

Если смесь пузырится – это хороший признак, в старых цитаделевских проливках (которые я нахожу одними из лучших) этих пузырей было много.

Как уже написано выше, я эксперименты до конца не довел, «настоящих» проливок у меня не получилось – пузыри спустя секунд 5-8 после открытия банки исчезали, и клалось все довольно хреново. Скорее всего, я просто взял плохой клей. А может, надо было послушать советы с моющим средством – черт его знает.

Дерзайте, и ориентируйтесь на пузыри.

Высветления.

Высветление – нанесение более светлой краски на более темную.

Условно разделим его на общее, тонкое и по граням.

Общее высветление – штука сложная, которая сходу вам в руки так просто не дастся. Это высветление по более-менее большой площади, с аккуратным переходом из одного цвета в другой.

Некоторые советуют делать это очень сложными (хоть и относительно быстрыми) методами, но такие техники на самом деле исходят от работы с масляными красками, которые застывают довольно долго.

С практикой можно насобачиться применять эти методы и на акриле, но я предлагаю не издеваться над собой и не портить миньки – давайте будем делать все чуть медленней и надежнее.

Краску надо развести как можно сильнее, с соотношением 10 воды к краске, если речь идет о среднем тоне. Чем светлее – тем сильнее надо разводить, белый я рекомендую развести на 15 к 1.

Вот теперь эту очень жидкую краску надо немного взять на кисть. Именно немного – не так, чтобы капало, но и не так, чтобы застыло, пока будете подносить кисть к миньке.

Движение кисти должно идти от самых темных зон к самым светлым, поскольку там, где вы оторвете кисть от поверхности, может посадиться небольшое пятнышно «лишней» краски. На светлом будет незаметно, а на более темном участке может кидаться в глаза.

Желательно подождать, пока застынет нанесенный слой. На это нужно всего минуты полторы-две – в это время можно начать класть слой этой же краски на другую область. Начнете класть краску там, где еще не застыло – можете сорвать предыдущий слой.

Возвращаясь к участку где нанесли, начинайте класть краску уже чуть ближе к краю где вы отрывали кисть. Так, раз за разом, вы сделаете достаточно плавное высветление.

Высветлять нужно до такой степени, чтобы с краю (где убирали кисть) не был виден предыдущий слой, а с обратного края был аккуратный переход.

После этого можно повторить: смешайте в палитре тот же оттенок, только теперь посветлее и пожиже (добавляя на 1-2 капли воды больше). Наносите по еще меньшей площади, старайтесь не заходить на тень, где более светлый оттенок будет излишне контрастным.

Обычно для нормального высветления все это достаточно повторить раза два-три, в редких случаях (волосы, тряпки, большие и ровные поверхности) четыре.

Если видите, что где-то на тени слишком четко виден мазок кистью – подправьте это чернилами (о работе с ними ниже). Если точно такой же мазок виден уже среди высветлений – значит, надо смешать один из этих оттенков, и замазать этот участок.

Тонкое высветление – вещь гораздо более простая, нужно лишь, чтобы руки не дрожали.

Оно делается для подчеркивания деталей, при рисовании лиц и выделении отдельных вещей – например, для подчеркивания складок одежды.

По большому счету, это просто тонкие линии по более-менее ровной поверхности.

Собственно как все делается: смешиваете оттенок лишь чуть-чуть пожиже, чем если бы смешивали для базового цвета, берете кисть-нулевку, и наносите краску. Ждете, когда засохнет, смешиваете более светлый оттенок, наносите еще раз, уже чуть поменьше. Повторить два-три раза.

Если хотите более плавный переход - делаете краску жиже. Но в любом случае желательно потом использовать проливки и/или чернила.

Высветление по граням – в целом довольно просто делается, хотя некоторая привычка все равно требуется – да и с мелкими деталями может придется повозиться.

Такое высветление делается только по четко видным граням. Оно очень полезно при покраске танков, пейсмаринов, кристаллов – любых объектов с острыми гранями.

Краска смешивается так же, как предыдущем методе, а вот наносится слегка по-другому: не кончиком кисти, а одной из ее плоских сторон проводится вдоль грани. Наносить один-два раза, обычно больше не нужно.

Фокус в том, что надо делать это очень аккуратно – в меру набирая краску, и не делая это с дрожащими руками. Важно не сделать краску слишком жидкой.

Работа с чернилами.

Грубо говоря, чернила – это та же краска, только очень сильно разведенная и крайне неукрывистая.

И лично я практически всегда полагаюсь в первую очередь именно на чернила: их можно использовать как проливку, с их помощью можно при смешивании краски подправлять цвет - но в первую очередь они нужны для того, чтобы безболезненно изменять оттенки на уже покрашенных участках.

При помощи темных оттенков можно банально сделать тень или закрыть лишний ляп, а вот при помощи более ярких чернил делаются красивые огни, загорелая кожа, синяки, небритость, бледные оттенки превращаются в более яркие, etc. Все, что захотите – от колдовских огней до побитых огрских рож.

Имхо, конечно, но все же как по мне – так чернила одни из самых полезных красок, которые вы можете приобрести.

Разводить их надо довольно сильно – 8 к 1 или больше, и наносить в несколько слоев, постепенно добиваясь нужного эффекта – примерно как общее высветление.

Как всегда, помните, что незасохший акрил можно сдернуть мазком кисти, и давайте пару минут на застывание.

Пигменты.

Пигмент – это элемент в краске, который дает ей цвет. Сам по себе он выглядит, как цветной порошок, который может наноситься отдельно для придания эффекта запыленности, ржавчины и изгаженности.

С использованием специальных смесей эти эффекты можно усиливать, но я в такие дебри не лазил – для этого нужны всякие моделистские смеси, в которых чаще всего используются довольно пахучие вещества.

Уже готовые пигменты определенных оттенков продаются в банках: темные, пыльные, коричневые, серые, изредка белые. Такой подбор оттенков связан с тем, что в моделизме их используют для придания модели потасканного вида.

Берете абсолютно сухую кисть, макаете в порошок, и наносите туда, куда хотите. Если нанесли лишнего или туда, куда не хотелось – другой совершенно сухой кистью убираете излишки.

Но есть важный нюанс – дальше пигмент надо закрепить. Делается это при помощи нанесения лака, и пока пигмент незакреплен – старайтесь поменьше лапать, носить и трясти миниатюру, поскольку он потихоньку слетает.

При этом чем больше слоев лака вы нанесете, тем меньше будет видно пигменты, из чего следует логичный вывод: их надо наносить на финальных стадиях, буквально перед лакировкой.

Отдельно советую не полагаться только на пигменты, если хотите сделать ржавчину: так она получится довольно ненатуральной. Зато на пигменты можно полностью положиться, если вы собрались делать пыль, посыпавшуюся побелку, сажу или иней.

Пигменты из пастели.

Я думаю, вы обратили внимание на то, что цветовой ассортимент «готовых» пигментов довольно узкий. Найти белые, например, довольно сложно – иногда даже кажется, что они мне привиделись. Не говоря уж о зеленых или синих.

По счастью, это легко исправить.

Идете в художественный магазин, и ищете пастель. Она бывает двух видов – сухая и масляная. Выглядит как небольшие и плотные бруски, которые кому-то напомнят мелки или уголь. Оттенков – буквально вся цветовая палитра.

У масляной небольшой нюанс при использовании – она охотнее пристает к поверхностям, отчего на нее можно положить больше слоев лака, но тяжелее убирать ее излишки.

Чтобы сделать из пастели пигмент, отламываете небольшой кусочек, стелите на стол газету. Можете не стелить, но приготовьтесь потом стол долго и нудно мыть – особенно если это будет масляная пастель.

После этого возьмите что-нибудь небольшое и твердое (пластиковую крышку от газировки, например), и раздавите в пыль отломанный кусочек.

Тадааа! Вы только что сделали пигмент. Развлекайтесь.

Следующая статья: Металл.