Предыдущая статья: Инструменты и материалы.

Подготовка миниатюры к покраске – во многом процесс более важный, нежели сама покраска. Некоторые дефекты, не убранные на ранней стадии, могут свести все ваши усилия на нет – может статься так, что никто не обратит внимание на все ваши усилия из-за пары торчащих кусков пластика.

Не руководствуйтесь мыслью «а мне глаз не корябает, вроде норм выглядит» - делайте все как следует, потому что многие люди вокруг на редкость придирчивы, и могут смешать ваши труды с говном все-то из-за невысверленного ствола.

Все последующие фазы лучше бы делать в указанном порядке, для вашего же удобства и чтобы не пришлось что-то переделывать «патамушта не втыкается».

Немного о безопасности.

У вас в руках будет нож, и представится много шансов порезаться. Скорее всего все обойдется небольшой раной на пальце или руке, но все равно – будьте очень аккуратны.

Большинства проблем можно избежать, просто не прикладывая слишком много силы и не садясь работать усталым – это позволит избежать случайных соскальзываний, из-за которых чаще всего и режутся при работе.

Обезжиривание.

Миньки могут быть в заводском масле, из-за которого краска слезает и собирается в капли. Его редко бывает действительно много, чтобы это замечать, но перестраховаться стоит.

На смоляных миниатюрах масла обычно больше, в то время как на металле – меньше.

Все, что вам нужно сделать – это сходить в ванну, на время заткнуть чем-то раковину (чтобы выроненные детальки не уплыли), и при помощи губки все помыть – тщательно и аккуратно, стараясь ничего не погнуть и не поломать.

Кто-то ратует за моющее средство для посуды, я же спокойно пользуюсь мылом.

Помыли, подождали пока высушится – и вперед.

Снять с литников.

Пластиковые миниатюры практически всегда сделаны в виде отдельных деталей, которые сначала надо снять с литников – пластиковых рамок.

Каждая деталь крепится к литникам в двух-трех местах (большие – четырех и больше, маленькие всего в одном). У миниатюр из Warhammer и распространенных варгеймов соединения обычно более толстые, поскольку и миниатюры там довольно топорные с точки зрения реализма. Более тонкие и аккуратные миниатюры (вроде Malifaux, Kingdom Death: Monster или наборов для моделистов) крепятся соединениями потоньше.

Тут вам надо взяться за бокорез.

Толстые соединения большинства деталей вы можете срезать без всяких проблем – в этом нет никаких нюансов. А вот другие стоит срезать поаккуратнее.

Тонкие детали лучше срезать там, где от детали идет соединение. С тонкими соединаниями – где-нибудь чуть подальше. Мелкие детали же, особенно если они крепятся всего в одном месте, лучше снимать ножом.

Чем меньше деталь, тем больше вероятность что она куда-то отлетит после отсоединения – так что лучше придерживать их пальцем.

Иногда деталь держится в двух симметричных местах, и ее можно тихонько скрутить пальцами. Если пластик более-менее твердый – никаких проблем в дальнейшем не будет.

Смоляные и металлические миниатюры изготовляются чуть иначе, поэтому их детали держатся не на рамках, а на тоненьких палочках или пластинках.

Когда режете смолу учтите, что она более хрупкая. Металлические детали лучше срезать бокорезом, плоской стороной к месту соединения с деталью – чтобы в дальнейшем пришлось меньше срезать и заравнивать.

Если деталей очень много и они от разных миниатюр – будет хорошей мыслью сразу как срежете разложить детали по отдельным пакетам.

Швы.

Самый распространенный дефект.

Любая технология изготовления минек (неважно из какого материала) исходит из того, что в форму из двух половинок что-то заливается. Шов – это тонкое место стыка форм.

У хороших форм шов маленький и почти незаметный, у плохих вы увидите тоненькие «листочки» (которые называются «облоем»).

Поскольку формы стараются делать не слишком толстыми, то у человекоподобных фигур швы обычно находятся по бокам, в то время как у животных вроде лошадей или собак шов пойдет спереди, по спине и животу, поскольку в форме они лежат «на боку». Если миниатюра занимает пространство в виде куба/сферы, то шов пойдет (если на заводе не полные идиоты сидят) по местам, где меньше всего деталей.

Стоит учитывать, что швы только на совсем дешевых миньках идут прямо – на хороших формах швы «сворачивают» в стороны, чтобы они не шли по лицам и местам где много деталей.

Убирать швы необходимо, поскольку на покрашенных моделях сильно заметны даже самые тонкие.

Если материал твердый, это можно делать надфилями или ножом, сглаживающе-соскабливающими движениями, а если более мягкий – сглаживающие движения превратятся в шкрябанье, так что лучше будет именно резать, помаленьку, аккуратными движениями, а потом заровнять тем же надфилем или ножом.

Облой снимается точно так же.

Закончили снимать швы – поглядите, не остались ли где еще. Рекомендую даже посмотреть еще раз, еще через пару часиков, уже незамыленным взглядом.

Остатки литников.

На миниатюрах почти наверняка останутся торчащие куски от литников, которые тоже надо бы убрать – чаще всего они не дадут вам даже миниатюру нормально склеить.

Это можно делать одновременно со сниманием швов, и все тоже в целом довольно просто: тем же ножом просто срезаете торчащий кусок пластика/смолы/металла.

Главное – делать это аккуратно и не слишком сильно применять силу, чтобы не повредить самому себе или детали.

Если торчащий кусок слишком большой – можно его немного обрезать по краям, чтобы сделать потоньше.

Дырки.

У варгеймерских минек он обычно возникает, если грубо снимать детали с литников - отрубать тупым ножом, например, или неаккуратно откручивать руками. «Коробочные» миниатюры обретают этот дефект примерно так же, но прямо на заводе.

Это овальная или круглая дырка небольшого размера, из которой может торчать рваный пластик.

Пучок пластика достаточно срезать и заровнять для незаметности, а вот дырку надо уже чем-нибудь заделывать (см. ниже).

Склейка.

Теперь миниатюры надо склеить. На фоне предыдущих мытарств этот момент вам покажется простым и быстрым, но я рекомендую перед склейкой деталей внимательно посмотреть инструкцию, и не менее внимательно самому прикинуть и приложить детали друг к другу – нередко стоит хорошо представлять, в какой последовательности надо все склеивать,

Берете клей «Момент» (обычный или гель – не принципиально), капаете немного на одну из сторон, крепко прижимаете их друг к другу секунд на 15.

Все. Подождите еще пару часов, пока окончательно высохнет.

Детали из металла лучше держать подольше (минуту-полторы) и класть так, чтобы они не отвалились под собственным весом.

Единственное что – в моментальном клее есть цианоакрилат, и как человек, который однажды им траванулся, настоятельно рекомендую или одевать какую-нибудь дыхательную маску, или открывать форточку перед работой.

Кроме того, клей со временем выдыхается, поэтому лучше использовать сразу для как можно большего количества миниатюр и не пользовать открытые с месяц-другой назад тюбики.

Заделывание щелей.

Миньки почти всегда состоят из отдельных деталей, которые далеко не всегда хорошо друг к другу подходят.

В коробке они уже заранее собраны, вам на радость. Чуточку преждевременную, потому что собраны-то они собраны, да только места стыков могут быть очень даже заметны.

Как это заделать – зависит от того, сколько вы готовы потратить на это времени, сил и денег.

Если сделать по-быстрому, то берете жидкий гринстафф, копеечную кисть из пони, и мажете эту хрень в стыки – чуть-чуть, аккуратненько, стараясь не слишком много. Закончили – помойте кисть, через 2-3 использования без всякого сожаления выкиньте.

Жидкий гринстафф окончательно застывает часов за 8-10, но при этом ссыхается, отчего в крупной щели он может «всосаться» внутрь, и придется положить поверх еще один слой. Потом лишнее надо будет соскоблить.

Метод, что называется, «дешево и сердито», и с ощутимыми недостатками:

Во-первых, сложную фактуру так хрен воссоздашь.

Во-вторых, застывает дольше остального.

В-третьих – эта паскудность от заглаживания-скобления-резания часто трескается и отваливается, особенно если намазано немного.

Второй метод – использовать модельную шпаклевку.

Это дороже и дольше, но делается примерно так же: выдавите из тюбика немного шпаклевки, возьмите на смоченный кончик ножа/мокрую кисть, и замажьте в щель.

Важно – не забудьте закрыть тюбик, и как можно скорее помойте кисть.

Метод уже получше, но тоже с парой недостатков: при помощи шпаклевки не воссоздать фактуру, и она застывает очень быстро – настолько, что приходится выдавливать совсем понемногу и в обязательном порядке после этого закрывать тюбик.

Если же у вас есть инструменты для лепки (модельные или из ювелирного магазина – не так важно), и миллипут/обычный гринстафф, все будет самую чуточку муторнее.

Виданный мной эпоксидный пластилин всегда был двухкомпонентный. Миллипут – зеленый и серый, гринстафф – зеленый и синий.

Берется нож погрубее (чтобы не пачкать), отрезается нужное количество материала. Прикиньте на глазок, и отрежьте равномерно и того, и того компонента. Если захочется экспериментов: больше зеленого – мягче и дольше сохнет, больше серого/синего – наоборот.

После этого тщательно, в течение минут пяти, перемешивайте и мните компоненты, пока они не станут одного цвета. Как закончите – обязательно помойте руки (а если кожа сильно нежная, то лучше вообще смешивать, одев медицинские перчатки).

Поставьте стаканчик с водой, отламывайте небольшие кусочки (почти крошечные, если щели небольшие, или «просто маленькие», если щель большая), кладите их в щели или поближе к ним, и беритесь за инструмент.

Инструмент надо слегка промокнуть в воде – чтобы не было капель, но осталось немного водяной «пленки». А потом размазать напиханные куски пластилина так, чтобы щель была незаметна. Если щель идет в сложной фактуре – постарайтесь воссоздать ее.

Закончили – сразу вымойте инструмент, а то замучаетесь потом снимать присохшие куски.

Засыхает это все часов за 5-6, и по ощущениям похоже на фарфор. Только крепкий, способный выдержать падение об пол.

Лучше ли этот метод? Конечно лучше. Только муторнее и дольше.

Высверливание стволов и добавление повреждений.

Если у ваших миниатюр есть какое-то оружие – самое время взяться за сверло.

Дело в том, что на большинстве миниатюр у стволов нет дыр, и многие вахаебы за их отсутствие могут сожрать вас с костями – не будем давать им такого удовольствия, и просто высверлим отверстие.

В целом все просто – выберите сверло чуть поменьше чем ствол, воткните его по центру, следите чтобы сверло не сместилось и аккуратно вырежьте дыру. Чтобы вытащить остатки вырезанного пластика – просто прокрутите сверло пару раз в обратную сторону.

Кроме того, если вы собираетесь сделать поврежденный и/или ржавый металл – надо немного добавить деталей прямо сейчас.

Порезы по броне – просто добавьте немного прямых засечек ножом, в два пореза: первым намечаете линию, потом немного поверните нож, и срежьте пластик вдоль той же линии.

Отверстия от пуль/снарядов – высверлите отверстие, затем ножом немного обрежьте его края. Можете по предыдущей методе добавить пару сколов на краях, если это толстая броня или пулевое отверстие в бетоне.

Ржавчина – немного поскребите ножом, после чего пару раз тыкните акриловой смесью Vallejo с песком – размажьте и уберите излишек, если получилось слишком толстым слоем.

Подготовка базы.

Даже если вы соберетесь имитировать воду, клеить траву, настоящую высушенную почву или еще какой-то изврат, сейчас вы должны поклеить только то, что в процессе покраса не будет изгажено.

Насыпанный/намазанный песочек, камушки, трубы, скалы – все это наоборот, при помощи покраса и будет оживлено.

Если вы хотите чтобы база «просто выглядела прилично», то просто приклейте песок.

Мажете поверхность ПВА (аккуратно, не мажьте по миньке), окунаете в емкость с песком. Стряхиваете лишнее, прямо над емкостью, ждете, пока клей засохнет, а потом поверх него наносите еще один слой ПВА – не совсем тонкий, но и не толстенный.

Еще один слой ПВА нужен, чтобы коробка с игрой не оказалась вся засыпана песком – без него он спустя какое-то время начнет осыпаться.

Мне этот метод не сказать, чтобы по нраву. Песчинки в итоге выглядят скорее как некрупные булыжники, что иногда в плюс, но чаще смотрится довольно галимо.

Тогда можно в блюдце бахнуть ПВА прямо из банки, туда же насыпать песка, тщательно перемешать, и нанести на базу кистью.

И… и это тоже будет некруто, потому что эта смесь ВНЕЗАПНО создает небольшие, но довольно заметные дырки в песке, которые после засыхания тоже приходится замазывать.

Я пользуюсь акриловой смесью от Валлехо, с которой все достаточно просто – открыл, нанес кистью, закрыл, пошел кисть мыть.

Засыхает ровно, можно разбавлять водой, пока не застыло – легко смывается. И не отваливается.

Но это все – если вы не хотите извращаться. А если хотите?

Тогда возьмите за привычку ничего не выбрасывать.

Из гитарных струн получаются охренительные кабели и провода. Всякие пластиковые крышки и непонятные детальки влегкую при покрасе становятся ржавыми механизмами. Колеса от машинок – подарок для постапокалипсисных баз. Винные пробки режутся на неправильные куски, и становятся довольно симпатичными скалами. Камни с улицы достаточно помыть и приклеить.

Более-менее толстые куски пластика можно порезать и сделать кристаллами. Или обмазать жидким гринстаффом, и сделать поваленным бревном. Или пеньком.

Короче, лишь бы руки были из правильного места и всякого мусора хватало. В таких случаях саму миньку к базе лучше даже приклеить, когда закончите работу над базой.

Единственное что – никогда не думайте, что «песочек и камушки и так симпатичные, не надо их красить». Надо.

Грунт.

Грунт – это первичный слой краски, одновременно и задающий основной тон миниатюры, и позволяющий краске крепко держаться на миньке.

Для игр он особенно важен, поскольку вследствие постоянного лапанья и передвижения (или падений со стола) краска постепенно может пооблететь, и придется все подкрашивать.

В предыдущем куске я написал, что не надо пользоваться аэрозольным грунтом. Да, он специально сделан для всего этого, хорошо держится, но:

1. Он ядовитый и вонючий как незнамо что – не обрадуетесь ни вы, ни домашние, ни соседи.

2. При неумелом использовании можно залить детали. Даже отраву из баллона надо уметь поливать.

3. Грунт придется долго искать, прежде чем он устроит по качеству.

Так что дальше я предлагаю сделать небольшой финт ушами.

Берете обычную краску для аэрографов (Model Air от Vallejo, например), которые в меру разведены и не такие густые, как прочая краска. Капаете в палитру. Добавляете каплю-другую воды, размешиваете. Равномерно наносите на миниатюру, в один-два (лучше два, если краска жидковата) слоя.

А потом берете лак, и наносите один слой.

Воняет гораздо меньше грунтовки, проветривается очень быстро (буквально за 20-30 минут, если окно открыть), и заодно потренируетесь класть краску. Главное, что держаться будет действительно хорошо. 

Требуется только:

1. Быть внимательным и не пропустить ни одного участка. Желательно даже там, где нифига не видно. Для этого я рекомендую положить один слой, и спустя пару часов внимательно осмотреть миниатюру со всех сторон свежим взглядом.

2. Наносить аккуратно и тонким слоем. Краска жидкая, и забьет детали только в том случае, если вы нанесете слишком много.

3. Чтобы лак был матовый. Это очень важно – на глянцевом лаке краска собирается в отдельные капли и лужицы.

Тон грунта – то, о чем тоже следует хоть немного подумать. Если вкратце – миньки с черным грунтом темнее, и на них лучше видны тени, а на белом все гораздо ярче, но нужно затемнять некоторые участки.

Отдельно отмечу, что оранжевый и желтый необходимо делать на белом или по крайней мере сером, если вы хотите яркий и приятный оттенок: на черной грунтовке эти цвета сваливаются в зеленый и смотрятся довольно грязно.

Хинт: если хочется обойтись без белой «подложки» – лучше всего взять краску Base от Цитадели, добавлять ее в Валлеху, и наносить прямо так.

Следующая статья: Основы покраски.